豪配投资用宝石、骷髅、糖纸和碎玻璃做珠宝

豪配投资

当1970年代，Vivienne Westwood第一次将自己设计的珠宝带到波多贝罗市场的摊位上售卖时，她或许没有想到自己用宝石、骷髅、糖纸和碎玻璃做出的珠宝，开创了一个无与伦比的美学世界，而这个世界将与更广阔的天地碰撞。

上：波多贝罗市场路牌下：Vivienne Westwood 珠宝

“朋克教母”，不足以概括Vivienne Westwood的传奇人生。她和被后世称为“英国朋克之父”的Malcolm McLaren，掀起了一场关于美学和文化的朋克革命。Westwood在回忆录里谈到朋克时说道：“我的服装本身坚定而独立，它们不会刻意去讨好任何人。它们为穿着者提供了展现个性的空间，同时也富有戏剧感——既是真正的服装、精心设计，又给人以自我表达的可能。”

Vivienne Westwood与Malcolm Mclaren等人在他们合开的店铺LET IT ROCK前

在这个奇幻的朋克宇宙里，珠宝蕴含了着Vivienne Westwood独有的叛逆能量。

以“她和她的珠宝展”为题，Vivienne Westwood第一次在创始人海量设计作品中选取珠宝为重点办展。品牌与专业策展团队Nomad Exhibitions合作，在这场世界巡展中展出了超过400件精美珠宝，这些藏品跨越了这位于2022年去世的设计师、朋克先驱、社会运动家超过四十年的创作生涯。

Vivienne Westwood “她和她的珠宝展”

“珠宝的重要性在于，它为每个造型增添了一种全新的维度”，这是Vivienne Westwood首席设计师Alex Krenn对时尚珠宝的定义。这个作为配饰类别为全套造型添彩的点缀，却往往有着令人意想不到的“一锤定音”的效果。“它能够将你带入到时空坐标中的不同位置”，Krenn忠实地践行着Vivienne Westwood本人的造型理念。

NOWNESS与Alex Krenn聊了聊，从这位和Vivienne Westwood与Andreas Kronthaler共事三十余年的幕后人士身上，挖掘到了更多与Vivienne Westwood的朋克运动、亚文化时尚相关的故事。

Vivienne Westwood高级设计师Alex Krenn

在惠灵顿新西兰博物馆（Wellington’s Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa）之后，Vivienne Westwood品牌将展览的亚洲首站放在上海，Westwood部分经典的时装作品也被纳入展览当中，以1997年的“Sea Monster”连衣裙开篇，并用2005年“Propaganda”系列中的缎面礼服裙作为尾声，在华丽、厚重的宫廷礼裙之间，是一个用创意珠宝、改良胸衣和拆解礼服串联的奇幻世界。

Vivienne Westwood “她和她的珠宝展”

NOWNESS：百余件珠宝作品穿插了少量经典服装作品，这些展品是如何串联起来，又向观众传递了一个怎样的故事？

Alex Krenn：珠宝始终是品牌基因中不可或缺的一部分。早在1970年代，Vivienne就已在波多贝罗市场的摊位开始售卖珠宝。品牌的创意总监，亦为Vivienne的伴侣Andreas Kronthaler在踏入时装领域之前，曾接受系统专业的珠宝设计训练。此后他们携手合作三十余年豪配投资，共同创造了无数令人铭记的经典系列。

Vivienne Westwood 与 Andreas Kronthaler

这里不仅凝练了Vivienne四十年珠宝创作的艺术精华，也以独特的视角勾勒出她作为设计师与社会活动家的双重身份。通过品牌的秀场造型、多媒体与声像作品等多远媒介，观众可以充分领略Vivienne Westwood对文化、工艺与艺术的始终如一的敬意与热忱。

NOWNESS：您曾提到“特别的珠宝让整体造型焕发光彩”，能否对此展开阐述？我们该如何理解珠宝在整体造型中的意义？珠宝对Vivienne Westwood本人而言意味着什么？

Alex Krenn：珠宝为每个造型或系列增添了另一种维度——它能够将你带入另一个地方或历史时刻。Vivienne一直用珠宝表达观点：将胸针和徽章与气候、政治等议题相结合；用贵金属与寻获的日常物品赋予普通事物新的价值。

Vivienne Westwood 用易拉罐等废弃材料做珠宝

每一个系列的造型都有其独特语言，通常也搭配专属珠宝。有些珠宝造型醒目、力量感十足——它们支撑着造型的姿态或轮廓，几乎如同护甲，守护佩戴者，而有些珠宝则更为精致，但每一件都在传递着意义。

你首先会看到一件受伊丽莎白一世启发的礼服——胸前点缀着精致的小蜘蛛，蜘蛛网由细金链与微小珍珠编织而成，象征着工艺、创意与女性力量。

Vivienne Westwood “Sea Monster” 连衣裙，1997

最后，你会看到另一件具有历史感的礼服——佩戴着切割水晶制成的红心，它们通过简约的鞋带系在一起。红心是品牌的重要符号，也是Vivienne和Andreas创作中重要的设计元素。

Vivienne Westwood “Propaganda” 系列的缎面礼服裙，2005

作为朋克运动的核心人物，Vivienne Westwood的创意生涯被艺术家、作家Adam Geczy与时装学者Vicki Karaminas在2017年出版的《Critical Fashion Practice》总结为一场“任性的反叛”，两位作者将包括她在内的那些我们熟悉的先锋设计师们定义为“打破传统或规范的设计，质疑服装及其身体的关系的人”。

显然，Westwood在早期就用令人惊叹的设计诠释了她对着装传统的质疑。让“朋克风格”不仅仅以一系列微缩的符号来示意，更指向了一种“顺从或者反抗”的生活态度的选择、一种对设计规范的挑战。

Vivienne Westwood

她放在Let it Rock店铺里售卖的饰有铁链、别针、破洞和带标语的T恤或许尚且算是容易被归类的朋克时尚，然而店铺本身不断变化的名字（Let it Rock被先后改名为“Too fast to live, too young to die”，“Sex”和“Seditionaries”，现用名为“Worlds End”）却宣告着对主流直抒胸臆的挑衅。

进入80年代，Vivienne Westwood正式进入时装周的日程豪配投资，她1981年的的首秀系列“Pirates”，包括紧接着的系列包含“Savage” (1982春夏)、“Nostalgia of Mud” (1982秋冬)、“Punkature” (1983春夏)、“Witches” (1983秋冬) 系列，都成功诠释了一种自由的吉普赛风情，延续了她此前一贯不落俗的风格。

Vivienne Westwood 在1981年的“Pirates” Collection

作为英国人的Westwood，本身就保持着对王室风格与古典主义优雅的关注，在1987年的“Harris Tweed”系列里，以英国王室风格为灵感的迷你裙和精致羊毛西装在她的秀场上变得灵动又充满活力。她还始终钟爱以华丽巴洛克风格为特色的新浪漫主义和François Boucher花团锦簇的洛可可风格。在1990年的“Portrait”系列里，她将Boucher作品印在紧身胸衣上，又配上华丽的错层次珠链和茸边超短裤解构传统的“宫廷风格”。

Vivienne Westwood 在1990年的 “Portrait”系列

Vivienne Westwood本身也具备“反时尚”的一面，作为时尚的生产者，她仍总试图呼吁消费者减少浪费，“Buy less, choose well, make it last”是她对物质文化坚定明确的态度。也正是因为这样的信念，我们才有可能看到那些用糖纸、易拉罐、废弃的窗帘钩环、碎玻璃和被拆解的旧钟表制作的吊灯耳饰、绅士礼帽，还有最为华丽的王室徽章胸针。

NOWNESS：Vivienne Westwood的设计生涯很长，积累了丰富的创意遗产。她的灵感来源多元，涵盖了朋克文化、18世纪宫廷风尚、环球旅行、拼贴艺术以及手工艺传统等。在您看来，定义她作为设计师生活的最突出的主题是什么？

Alex Krenn：Vivienne并非单纯受到朋克文化启发，她本身就是朋克运动的核心塑造者——她与当时的伴侣、英国朋克乐队“性手枪”的创立者Malcolm McLaren共同设计了朋克造型，定义了朋克的视觉形象。这也是她作为设计师生涯的起点，其影响贯穿于她后续的创作之中。

Vivienne Westwood 与 Malcolm McLaren

Vivienne和Andreas都深受17至18世纪法国沙龙文化、文艺复兴艺术与哲学的启发，灵感可溯源至古希腊神话，这些元素在他们的作品中随处可见，也成为了本次展览的重要叙述对象——例如半人半兽的萨蒂尔形象穿插于展览之中，以及对18世纪“Parure”（传统珠宝套装）的研究与呈现。

Vivienne Westwood “她和她的珠宝展”

“The Orb”（星球徽标）主题展厅体现了Vivienne对皇室、传统与英国文化的迷恋——我们的品牌标志上“星球徽标”正来源于此。正如Andreas所阐释的：“星球徽标本身就是一件珠宝，它象征着世界——包括它的过去、现在，而土星环的加入则喻示未来。它非常具有英国特色，也非常Vivienne。”

Vivienne Westwood 的“The Orb”星球徽标

此外，环保意识与“DIY”精神始终是他们创作中的重要线索，而“Exploration”（探索）的理念则突显了古老智慧与异域文化对作品的启发。

直到晚年时，Vivienne Westwood仍然保持着她社会活动家的身份和不安分的朋克精神。出现在多个秀场上的那些带有环保主义标语的造型自不必说，早在1997年春夏的“Vive La Bagatelle”系列里，她以“Love is Blind”为主题设计了闭秀的婚纱造型，隐喻女性在浪漫表象下遭遇的亲密关系陷阱。2019秋冬系列里，她又加入自己对于彼时席卷好莱坞的。

Vivienne Westwood 2019秋冬系列

在秀场以外的公共空间里，她也曾穿着带有标语的装饰走上街头，呼吁大众引起对气候变化和环境保护的重视。她还曾开装甲车到英国议员David Cameron私人宅邸，抗议后者使用液压破碎法”开采页岩气的决策，穿着气势傲然的西装斗篷和，时髦又庄严。

在社会学家Dick Hebdige看来，亚文化塑造的群体和图腾并不完全依赖于它所处的年龄和阶层，而更多地依托于借助创造风格表达自我的个体，这些个体和他们的风格在特定的历史与文化机遇下方可产生，而它们的珍贵之处则在于从现存的物质文化中不断进化、延伸，构筑新的主体身份。

Vivienne Westwood 驾驶装甲车前往 David Cameron 的住所

这或许可以解释为什么“朋克精神”在当代似乎不再像从前那般尖锐，失去了天时地利人和的土壤，刺耳的反叛似乎很难在与主流声量不断的弥合与平衡之后仍能免于“失去原真性”的指摘，而这是 Adam Geczy与 Vicki Karaminas 那本书里涉及到的每一个名字都需要面临的现实。不论是消费社会里人们愈发强化的对“时尚本身即是浪费”的认知，还是网络媒体时代人人都能满足表达欲的平等，都让作为设计师、朋克发起人、社会活动家和环保主义者的Vivienne Westwood 的演绎式表达和她身上那些“老朋克”精神在今天变得没那么重要了，然而与此同时，包括环境保护、女性权益在内的主张也不断趋于主流，这些被普世性广泛接纳和视为寻常的议题又或可宣告朋克的胜利。

Vivienne Westwood 将 Rose Mcgowan带到了秀场上，她是第一批公开控诉 Weinstein 的好莱坞女性之一，也是MeToo的领军人物

“Memento Mori”，记住你终有一死，Westwood喜欢用死亡的象征元素诠释“当下”的珍贵价值，或许也恰恰是这些在不同的“当下”产生价值的创作，构成了朋克精神最为不朽的遗产。

NOWNESS：您认为Vivienne Westwood的极繁主义美学在当下仍有价值吗？尤其在奢侈品市场增长放缓、时尚风潮趋向简约保守的当下？

Alex Krenn：我并不认为这些设计是关于“极繁主义”的，它们的背后蕴含着诗意，是对世界的反思。正因如此，它们经得起时间的考验。Vivienne曾发明过“零浪费”剪裁体系，以全新方式创造出独特的不对称廓形，完全原创；她也重新定义了束身衣，把这一历史服饰转化为当代语境下的时尚单品，至今仍是我们系列的核心。这些例子都说明，她所做的并非堆砌繁复，而是把创意化为实用——某种意义上恰恰与“极繁”相反。